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　　南京的包容性在“吃”的方面表现得很是明显，东西南北中的地域特色，酸甜苦辣咸的口味特征，都有大批追捧者。

　　南京当然也有自己的小吃，却不是声名在外的“秦淮小吃”，因为那是做游客生意的，需要迎合各种口味的大杂烩，所以算不上真正的“南京小吃”。

　　老派南京人十分钟情街头的“辣油馄饨”和“鸭血粉丝汤”，挑担的那种，一头搁锅碗瓢盆，一头是小煤炉，当然是在街头，这情景一直被人津津乐道。

　　冬天夜晚，三五好友找个馄饨摊子，热气腾腾来一碗儿，那感觉实在是温馨。小吃摊老板一人一担，都是现场操作，一手面皮，一手小竹片，一挑一捏间，“小元宝”被丢进炉上滚开着水的大铁锅里，小馄饨立即鲜活起来，小鱼儿似的在水中翻滚跳跃。透过蒸腾水汽瞅瞅熟了，赶紧用篾箕捞上来倒进熬得浓稠的汤中，撒上翠绿葱花、鲜咸虾皮，嘴上问着“阿要辣油啊”，手却习惯性地挑一勺子辣油拌在汤里，香气儿立马随袅袅的蒸腾水汽弥漫，看着就享受。

　　在南京人心目中能与辣油馄饨同样“亲切”的就要数“鸭血粉丝汤”了。它现场操作观赏性弱于小馄饨，皆因食材需要事先备妥。不过味儿也好，且同样有名。一次外地朋友来非要尝鸭血粉丝汤，可吃完后啥也没说，此后不再提起，估计是吃得兴味索然。

　　现在已经很难找到传说中的那碗鸭血粉丝汤了，尽管很难并不代表没有，但需要经验、需要用心去寻觅。

　　现在南京大众化的“小吃”，或许要数“皮肚面”了。与传统的辣油馄饨和鸭血粉丝汤比起来，皮肚面可谓是小弟弟，但充分体现了南京人的淳朴和实在。此面以“皮肚”为主料，再挑选自己喜好的猪肝、肥肠、瘦肉搭配，连汤带面满满的一大碗，热乎乎的能吃个饱，因而大有跻身“名小吃”的趋势。

　　南京好吃的面馆其实早就有了，江南春阳春面、鸡鸣寺素面等，味道都不错，只是不像现在“大碗皮肚面”一样有这么大的食客群体小吃。

　　先前面馆大多各自为战，追求自身特色。单位正对面曾有过一家“骨汤面馆”，并没什么名气，但面条真好吃。老板有轻微的中风后遗症，说话稍稍大舌头，负责收钱，老板娘专司煮面，动作麻利但有点碎嘴子。大锅煮面，骨汤浓稠，浇以雪菜肉丝，也可抵饱。我经常去吃，直至面馆拆迁。寻思他家面条好吃最大的秘诀，是那锅在煤炉上炖得咕噜咕噜冒泡的筒子骨汤。后来单位附近小巷里又开了一家“苏典面馆”也极有特色，大约兼顾了六合腰花面和皮肚面之长处，而且免费的酸脆萝卜丝更是一绝。

　　时光好像是专门让人回忆的，记忆中的面条和小馄饨着实有些年头了，说久远也可以。馄饨也就一两毛钱外加一两粮票，面条也就块把钱，便宜得像说故事。当下有些娱乐明星开的面馆，动辄几十块钱一碗，可抵好几斗麦子呢，真不知是吃名气还是吃面条。价高也就算了，味道却乏善可陈，这种店开几天就关门倒灶也就不意外了。

　　现在的小吃已经很难勾起食客垂涎欲滴的“馋”劲儿了，因为已经很少有人愿意文火慢炖，也没人愿意坐在一隅静静地品尝了，代之而起的是快餐化，做的是快餐，吃的自然也是快餐。

　　小吃是地方的名片，特色不能少，味道同样重要，但更要紧的是心境和态度。心境和态度到了，辣油馄饨就会萦绕着浓浓的市井烟火气儿，鸭血粉丝汤里就有了悠长悠长的故乡情怀。